伦敦男装周——取消。巴黎男装周——取消。巴黎高定周——取消。
新冠肺炎在全球蔓延的趋势扩大，时装周取消的消息纷至沓来。
当地时间3月27日（上周五）晚，意大利时装商会宣布，原定于6月举行的米兰男装周宣布推迟，将合并至2020年9月的女装周之中。
法国高级定制和时尚联合会也表示，将取消原定于6月举行的巴黎男装时装周以及原定于7月举行的巴黎高定时装周。
英国时装协会也取消了原定于6月在伦敦举行的男装周，并“正在寻找新的方式，将他们的时装展示平台数字化。”
实际上一些率先意识到风险的品牌，早早就选择了取消走秀，包括hermes, gucci, ralph lauren和agnes.b。另外，东京首尔两个东亚地区的时装周同样在先前便发布取消。
原本作推迟打算的上海时装周，最后发布了整体上云的决定。“这么做我觉得也无可厚非，它也不能彻底就从市场消失了。”showroom时堂的负责人林剑告诉门道记者，时装周分两个部分，一个是时堂这样的商贸部分，另一边则时装周最为人所熟知的一面：走秀。林剑说，“我觉得他们找到一个新的呈现方式也是有力探索。”
这使得原本就频繁被讨论是否有必要继续办下去的时装周，走到了几十年来的至暗时刻。尤其是新冠肺炎极易传染的特点，人群聚集极为危险，没有转圜余地。寻找新的方式、替代的方案，势在必行。
2017年，著名时装秀编导alexandre de betak接受dazed采访时，被问及时装秀的未来。他说，“对我而言，突破之一在于我们所熟悉的、时装周的清规戒律——活动的时间和安排受到严格管理——而现在制作时装秀，社交媒体的反馈非常重要。”
“有可能的话，这也许会促使设计师和时装屋会用不同的方式来发布，比如在不同的时间，不同的地点，甚至面对不同的人群——毕竟信息的传播已经变得又快又广。”
他无意间预言了三年后的今天。往线上走，往云上走。从老时装屋到设计师品牌，每一季的走秀视频都会迅速出现在网络上。没有人会否定数字化是大势所趋。
然而走秀只是一码事。与商贸环节的协同，让时装周卡在了进退云端之间。
时装周“几多风云”
尽管眼下这样大规模的取消和推迟难寻先例，但时装周不是第一次经历存在危机。
2001年，准备发布秋冬系列的纽约时装周刚刚开始，9月11号，世贸大厦在烟灰和熊熊烈火中轰然倒塌。《深刻与肤浅：时尚和灾难》中记录，「很多国际媒体发现，当天在纽约，他们唯一目击这一恐怖事件的“记者”就是时装编辑了。美国已经封锁了海陆空边境。新闻工作者根本进不去，而时尚编辑则出不来。」
这篇文章是英国作家linda grant对当年的回忆，她写道，「业界关心的是时装表演是否可以继续，是否可以无视那些茫然无助但依旧举着失踪者照片，徘徊于世贸大厦遗址的家庭的痛苦。结果，余下所有的时装表演都被取消了。」彼时tom ford还执掌着gucci，他一直有个以脱衣舞为主题的策划，显然，必须取消。
当时纽约时装周的夭折，使巴黎和米兰踌躇过，但最终还是正常举办各自的时装周。这样的动乱恰恰是个提醒：我们所熟悉的、由品牌、媒体、公关和买手共同参与的时装周，正是诞生在战争的背景下。
1943年受二战影响，媒体和买手去不了巴黎。精明的公关人eleanor lambert意识到这个时机，策划了一个“媒体周”活动，希望借此把大众目光引至美国本土设计上。
这个活动一直延续到五十年代末期，让包括oscar de la renta在内的设计师们崭露头角。vogue和bazzar都开始聚焦美国本土设计师。但总体来看，当时的形式远不是像今天这样，短短的几天内各个品牌百花争艳。
1989年，视觉艺术家jean-paul goude为纪念法国大革命两百年，设计了大型的街头花车装置。那时alexandre de betak还没有进入时尚界，还只是捧着柯达相机四处拍照的小年轻，这场花车巡礼给他留下了深刻的印象。
这场纪念活动后来在电视上播出，但jean-paul goude本人对播出效果非常愤慨，认为简直就是一种亵渎。“事情的真相是，一个完全动态的、好的现场活动放到电视上是行不通的。不过我很喜欢，因为这样我就能看到了。” de betak在接受interview采访时说。
但今天一切都不一样了。“科技和社交媒体，把现场活动转换为一种在屏幕上的体验。有电视、有直播、有instagram和snapchat，后者意味着你看到的不仅是某一台相机的视角，而是所有人的所见。我们也在用3d技术，多机位视角等等，还有ar。最终，要能让人体验到比在现场更好的效果。”
技术为时装秀提供了新的制作方案和展示途径。上个月，giorgio armani考虑到疫情影响，临时取消了米兰时装周的现场活动，改为整体线上直播。直播走秀有多不新鲜呢？helmut lang是第一个这样做的设计师，他把自己1998年的秋冬系列以网络直播的方式呈现——这已经是22年前的事。
二十多年过去了，广大观众们也已经习惯通过屏幕来收看时装秀。giorgio armani的大秀实时在腾讯视频放送，同样走上腾讯视频的还有louis vuitton, hermes, chanel，gucci，fendi，salvatore ferragamo等等，超过1600万用户收看了总计40余场秀。
“现在设计师和老牌时装屋们都意识到，他们最重要的观众不仅是那些出现在秀场的，更是那些驻扎在社交媒体上的。”de betak在一篇vogue对文章中说。“在instagram和其他社交媒体上的影响力是重要指标。”
另外，即看即买也是品牌走到线上的重要原因之一。在腾讯视频同步发布2020秋冬系列的buberry，其架设在微信小程序内的b series包包迅速售罄。早在2016年9月，tommy hilfiger就首次启动了即看即买，当次收获了超过9个亿的销售增长。大秀结束的24小时内，多个款式售罄。
tom ford也加入了，2016年的秋冬成了他的第一个即看即买系列。他对gq透露，自己曾打电话给当时率先开启即看即买的burberry创意总监christopher bailey，咆哮着说“我本来都计划好了！你抢我一步！我现在也要这么干！”
挂掉电话后，tom ford又吼了一句，“把新闻稿给我发出去！”
最难虚拟化的是：商贸
然而，tom ford对即看即买的热情，从哪里开始就从哪里结束。
尝试了一季之后，他发现要提前做好秋冬系列，等到9月走秀结束时才能上架，就意味着衣服只能在仓库里白白呆一个月。17年春天，tom ford宣布，重回纽约时装周的正常日程。
半个世纪以来依然需要时装周存在，因为它不仅是观赏，更是交易。即看即买是发生在商家和消费者之间的交易，而时装周还承载了品牌或设计师与零售商之间的交易。
nelson mui是连卡佛的时装总监，负责男女装的采买，还有特许经营业务和商品开发。他接受门道记者的采访表示，为了保护团队的健康安全，已经减少了出席时装周及市场活动的团队规模。
连卡佛是买手制百货，选品是至关重要的一环。正常情况下，在时装周期间他们会花大量时间在showroom里，视系列的规模，有时得花上一整天来订货。如果是女装，还要有模特试穿，以获得更直观感受效果和搭配方案。
如今受疫情影响，连卡佛必须通过和品牌销售等人员保持沟通以完成订货。针对款式简单或类似的产品，他们也会线上订货。很多品牌设立了虚拟showroom，支持视频等数字化方式下单。但这不能完全代替线下的展会，nelson说，“showroom所呈现的成衣往往都是消费者可以在店铺看到和感受的，也因此更加实穿和商业化。”
“对时装而言，亲身感受非常重要。”nelson做买手逾十年，他认为相比于lookbook或社交媒体上精心修饰过的照片，亲身去挑选永远是更好的，“有时候必须亲手触摸才能知道质地够不够舒适、扎皮肤，或者裙子是不是太重了，或者比例上不上身等等。这一点无法取代——即便在秀场上亲眼看到，在showroom里还是会感受不同。”
这和林剑的想法如出一辙。在上海时装周整体上云之际，时堂决定推迟到4月——依然坚持办在线下。“高单价产品它还是需要看到真实的颜色，而不是看图片，看实物真实的色彩，触摸它的面料，然后还要进行试穿，对版型有一个更深入的了解，光看图片不行的。”林剑解释到。
林剑拆解了showroom中产品的展示逻辑，“它可能会拆更碎的波段，比如春款和夏款，冬款和春款之间它都会有比较不同的陈列方法和产品组合的方法，其实线下做showroom订货主要是看在单一波段的产品组合。”
起码，现在这个时间点，让showroom这样的商贸部分与时装周一起走到云端，实现起来非常困难。连卡佛买入的很多品牌，甚至并不参与各大时装周的走秀。在nelson看来，时装周更多的是和消费者互动并激发消费者的兴趣，“时装秀就是（一种）公关活动！”
「公关」的效果甚至会超越时装周的舞台。拿上海时装周来说，以新天地为大本营，一直以来都在寻求不断往上海城中不同商圈扩展。kaga是自媒体商业咔的主理人，曾从事商场招商的工作，他告诉门道记者，“对商场来说，一方面能与一个城市级的事件作为关联，成为主活动场地，对项目的声誉有很好的提升作用；一方面时装周本身的定位，也会为该片区带来氛围，有助于商场坐实自身的定位。新天地时尚成为很多设计师品牌在上海开店的首选地，与时装周本身带来的效应有很大关系。”
宏观地看，kaga认为“线上和线下只是渠道不同，没有先后关系。不冲突，理论上都要做。”
问题永远是怎么做。林剑很明显地感觉到，线上品牌希望延伸到线下，多条腿走路。线下的品牌则不想把自己绑死，想往线上走。“都觉得现在单一的发展都很受限，那我必须开通多渠道，现在开通多渠道是个必然的趋势，但只不过你有没有准备好嘛。”
无论是进驻showroom与零售商合作，还是自己开直播卖货，都取决于公司本身的状态。“你资金的水平，你对市场了解程度，” 林剑认为最不可取的是跳级发展，一蹴而就，“哪怕现在没有直接接触 c端，但零售商是直接对c端的，他对你有一个基本判断，你连买手店都卖不好，你凭什么认为自己单卖能比买手店卖得更好。”
时装周仍然需要线下的战场，不仅是因为商贸无法完全在线上完成，更是因为多渠道才更适合当下的环境。
时装周是一个场域
在林剑创办时堂之前，他是资深的媒体人，给多家出版物写时装评论专栏。他记得第一次去伦敦时装周时，见到了自己欣赏的设计师作品。‘’之前看图片时觉得都很棒，真坐到场子里一看，那个衣服的完成度，差到不行。”
“现场还是不一样的。” 林剑说。
时装秀和时装周反映的是我们这个时代，这是de betak的观点。他在interview的采访中这样说，“我们处在一场更大、更强的竞赛里，竞争本来就很激烈了…… 所有人都需要曝光，更多的媒体露出，现在变成了在社交媒体的露出。但社交媒体的露出不像传统媒体那样靠花钱，要以不同的方式徐徐诱之。”
二十年前，他参与的制作的品牌走秀预算是几百万，如今就变成几千万。接受financial times的采访时他简单分析了一下价格区间，“就现在的平均来说，最低预算在25万美元，高的能去到五百万美元，这还不算最高的，但已经是最最最顶级的级别。有些情况是因为全球办秀所以花销大，但也只是行业内很小一部分情况，”他继续道，“我会说比较贵的秀，平均要花1~2百万美元，普通的在25~50万美元。”
相比于宏伟的置景、装饰，“最大的开支恰恰是一场秀中你看不到的地方，” de betak说，“是花在物流上，灯光上，本身在城里就很贵的场地租赁上。”
临时取消了线下保留直播的giorgio armani 大秀中，秀场是一贯的精心布置。高耸的仿荷叶装置，垫着的是由投影、灯光组成的「荷塘」。模特在四方形的延展台上走动的同时，画面随之切换，侧面看过去，模特仿佛穿行在荷叶丛中——时刻变换的视角，显然是在现场固定座位上所看不到的。
另外，画面中整体环境昏暗，但实际上t台的主光源、反投光、模特出场口和定点光起码得保证，可能需要etc等或者筒灯、碘钨灯之类的光照设备。还有烘托氛围的荷塘设计，也许得由投影、地台、灯光共同配合来实现。
一切如常。如果说有什么不同，大概只是画面里没了举着手拍照的博主、买手和明星。换句话说，奢侈品牌往时装秀上的投入，保证了无论是数字播出还是现场观看，都能完成地呈现出品牌的气质和形象。
「直播」本质上只是一种播放手段，无论是armani的网页直播，还是淘宝天猫上的平台直播，都属于这个大分类下的一种。而品牌官方放出的、在视频网站上能找到的，更像是曾经的电视节目平移到了电脑屏幕上。这种程度的制作，不是几台手机几盏灯就能解决的。当我们在谈论「秀场更有氛围」时，真正谈论的是置景、打光、和音效控制的共同作用。视频录制可以封存这一切，一分不差地平移到线上——前提是它们在秀场发生过。
当所有的元素聚合到一起，走秀与商贸相互关联，塑造了时装周这个场域。nelson认为走秀一定程度上会左右订单，“肯定对品牌的概念有所影响。一场宏大的时装秀，有时很难在其showroom中呈现。订货更多取决于产品系列本身，以及这个系列能不能引起消费者的兴趣。”
林剑则视走秀为一种锦上添花。“锦上添花并不是说完全没有作用，比如说起码几个层面上会有帮助。第一个帮助买手更多了解这一季的概念，更生动地理解这个东西。另一方面看整体搭配，走秀有一个整体搭配的概念在，也能够促进连带的订单，我觉得都还是有意义的，不是完全没有意义的。”
下一步，不简单
从之前的媒体人到现在产业链上的一环，林剑越来越难碰到为之兴奋的时装秀了。时间是主要问题，但他还是会带着单反相机去看秀。走秀是短暂的艺术，十多二十分钟就结束了，一些留在相机镜头里的细节可以再反复回味。
“线下的部分是四维的，还有个时间轴在里面，你过了就过了。”林剑说，“能呈现的细节肯定远远超过简单的视频，视频其实还是二维的。维度越大，其实负载的信息量会越多，我觉得这是一个非常实在的东西。”
de betak在很多采访中都表示，时装秀需要发生改变。他依然会为赶赴现场的观众，制作一场盛大的活动，为品牌向观众传递情绪、帮助他们理解和记忆。年轻时他视时装秀为介质和器具，“我想现在真的到了一个时间，多多少少要翻过这一篇，开始新的章节。”他这样对vogue说。
仔细审视后，时装周和时装秀所背负的形象展示和商业交易两个核心功能，始终需要联动数字和实体两种空间。最好，还能留给设计天才们一些余地，在秀场中挥洒创意。下一步，时装秀和时装周会如何发展，也许不是一个简单的「线上」或「线下」所能概括的。
而面对着大品牌汹涌掠夺消费者视线的今天，nelson不否认形势的严峻，但他说，“确实，奢侈巨头们通过营销产生的影响力越来越大，但没人能预测什么产品会畅销。这恰恰是时尚的魅力——源源不断的惊喜。”
